При процессе беседы с клиентом иногда, бывает, даже нужно отказывать клиентам, которые начинают объяснять, как их нужно снимать. Обычные клерки, бизнесмены, которым удается зарабатывать деньги, ничего не понимая в фотографии, начинают объяснять, как они должны стоять и на какую колонну опираться. То есть идут против всех законов, эстетики, гармонии, композиции. Здесь два пути: извиняться и говорить: “Ребята, приходите в следующий раз”, или убеждать. И нередко бывает, что все-таки берешь верх.

Объясняешь человеку, что так нельзя, а вот так будет гораздо эффективнее, снимок начнет работать, в том числе и на ваш бизнес. Но если клиент настаивает на своем – приходиться отказывать. Ведь потом будут в первую очередь смеяться над тобой. Когда люди берут в руки фотографию, то для начала спрашивают, кто ее делал. Поэтому очень важно довести изображение до совершенства, убедить человека, что правильно именно так и  что это – хорошо. Это как бренд, как фирменный знак.

Нужно приучить потребителя, что когда он приходит к фотографу, а фотограф этот такого-то уровня, и клиент получит от него продукт наивысшего качества на данном уровне его мастерства.

По-своему осложняет жизнь технический прогресс – сейчас у каждого в семье со средним достатком две-три камеры, три фотографирующих мобилки. Получается следующее – приходят люди на съемку и говорят: “А у нас есть цифровой фотоаппарат, мы тоже снимаем. Давайте мы пощелкаем, и вы пощелкаете. Просто нам напечатаете большие снимки”. Приходиться объяснять, что фотография как искусство и фотография как быт – совершенно разные вещи, причем несовместимые.

Поэтому нужно публику приучать к тому, что, придя фотографироваться, они приходят к специалисту, к фотохудожнику. И это будет стоить дорого?

Перед съемкой подчистите гриб. Как правило, грибы, произрастают из земли, и часто наполовину или полностью покрыты почвой, определенным количеством растительностью и прочей ерундой, которая совершенно не нужна фотографии. Если Вам даже нравиться такой внешний вид, то придется Вас огорчить, его все равно стоит почистить  перед тем, как снимать. Уберите всё ненужное, закрывающее вид гриба, а также не забудьте о переднем/заднем плане. Еще не забудьте, что при этом всём нужно оставаться экологически безвредным фотографом, лучше всё же найти способ сфотографировать гриб таким, как Вы его нашли, а не срывать его и ставить на ту кучку листьев, которые Вам понравились.

Чтобы полностью влиться в процесс съёмок грибов, лучше всего подбаться к ним, как можно ближе и использовать заполненное кадрирование. Нужно либо переключиться в режим макросъёмки или же подключить макро-линзу/ специальную насадку на линзу. Как вариант можно использовать  линзу Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM Lens, которая полностью устраивает меня для такого типа съёмок. Если нужно делать фото при низком уровне освещения, то не бойтесь увеличивать выдержку фотообъектива.

Стоит также не забывать о низкой глубине резкости. Так как грибы обычно растут в таких местах, где существует большое количество хвои и другой растительности, в которой им комфортно. Чтобы избавить кадр их от таких лишних компонентов заднего и переднего планов, нужно использовать мелкую глубину резкости используя большую диафрагму, которая в свою очередь отбросит задний план из фокуса. Впрочем, иногда очень полезно и уместно показывать все составляющие гриба, если он, естественно, растёт в удачной местности – именно это тот случай, когда можно использовать меньшую диафрагму.

На сегодняшний день практически ни один форум (который посвящается именно фотографии),  не проходит без обсуждения такого явления фотографии, как боке. Вообще это японский термин, который обозначает специфический характер рисунка объектива в нерезкой зоне.  Хорошее боке очень редко можно встретить в дешевых зум-объективах с не самой качественной оптикой. Практически всегда переменное фокусное расстояние объектива почти всегда ухудшает качество снимка по сравнению с фикс-фокалами.

Чтобы довольно таки слабую сторону оптики превратить в большое преимущество, следует очень хорошо представлять, что свою форму расплывшаяся точка получает именно из-за формы отверстия диафрагмы. Доказано, что чем  больше диафрагменных лепестков, тем более сглаженными получатся уголки, и пятна на фотографии будут более округлыми. Наиболее приемлемым стетичным вариантом считаются мягкие кружочки боке, которые окрашенные равномерно, без темного/светящегося края.

Но мы же знаем, что правила существуют для того, чтобы их нарушать. На сегодняшний день уже выпускаются специальные объективы с боке в форме звездочек, сердечек и тому подобных для художественной съемки. Также, помимо этого, вы можете самостоятельно разнообразить фотографии с помощью привычного объектива. И для этого вовсе не нужно менять конструкцию диафрагмы, будет достаточно всего лишь «обмануть» аппарат, приложив к объективу непрозрачную пленку или картон с вырезанным отверстием. Что вы приложите, выбирайте сами, как напутствие – это могут быть сердечки, снежинки, треугольники – словом, все ограничивается только вашей фантазией. Такой прием можно использовать для съемки фото на праздниках или в подарок.

Также считается, что аберрации – явление, совсем  не  украшающее  фотографии. Существуют дорогие объективы, в которых аберрации практически сведены на нет. Однако именно сферические аберрации, которые помогают добиться наиболее гибкого и красивого боке на фото, также придают аристократическую выразительность портретам.

И еще, что хотим сказать, всегда используйте светофильтры. Конечно, их качество должно быть безукоризненным. Посредственный софт-фильтр может испортить фото, даже сделанное идеальным объективом, в то время как качественный аналог может сгладить все неравномерность окраски пятен на фоне.

Конечно все фотографы не могут работать по одной четко определенной схеме, по –этому одной универсальной рекомендации по постановке света не бывает в принципе, именно из-за этого мы  рассмотрим несколько схемы для одно, двух, трёх или четырёх источников света.

Вообще существует несколько эффективных схем, постановка которых зависит от того, какое количество источников света есть, максимально использующих их возможности.

Первыми рассмотрим схемы постановки света с одним источником:

- направить источник света вертикально вниз над моделью. Снимать таким образом лучше в полный рост. Лучше, если пол будет немножечко отражать свет, подсвечивая теневую сторону. При съемке крупным планом необходимо использовать дополнительные отражатели;

- если есть один софтбокс или октобокс, то можно попробовать отвести его максимально далеко от модели и направить под углом. Суть этого метода приема в том, что мы играем с тенью, которая в этом случае появится на фоне. Но, модель должна быть расположена недалеко от фона, чем ближе – тем лучше.

Теперь пришла очередь, до схем постановки света с двумя источниками:

- устанавливаем  основной и контровый свет в одну линию четко спереди и сзади модели. В этом случае стоит использовать портретный софтбокс с сеткой, а ниже него установить любой отражатель (чтоб сглаживать резкие тени на лице модели);

- менее мощный источник используем в качестве заполняющего света, а более сильный – в качестве рисующего. При этом рисующий подсвечивает лицо модели сбоку, мягкий заполняющий находится рядом с фотографом, сзади. Для такой съемки лучше черный/серый фон.

Схемы постановки света с тремя источниками будут выглядеть приблизительно так:

- если есть 3 источника света, то один устанавливаем (самый мощный) прямо напротив модели, снабдив отражателем, а два других – симметрично сзади (под углом в 45 градусов). Почему так, спросите вы, да  чтоб прорисовать с двух сторон силуэт.

И конечно же, как и обещали, на последок схемы постановки света с четырьмя источником:

- в этом случае ставим два софтбокса сзади (для подсветки плеч), один контровый источник света прямо за головой модели, и один комплекс вспышки с отражателем/портретный октабокс напротив лица.

Многие из  фотографов, которые делают съемку  животных используют камуфляж, для того, чтобы скрыть себя и дать возможность  фотографиям показать весь свой естественный взгляд. Обычно они снимают с длинными телеобъективными линзами на расстоянии. Если взять во внимание, что характер некоторых диких животных не особо привлекателен и вообще доброжилательный, и не только хищников, работа с ними связана с определенной опасностью, поэтому не стоит без соответствующей подготовки зря подвергать себя опасности.  И это далеко не шутки и насмешки. Ведь уже не раз бывали трагические ситуации при таких съемках. Более хорошие фотографии животных получаются на фоне природы, при естественном освещении. Если же применять вспышку, то следует не забывать, что она может испугать животное или разозлить его.

Если снимать на большом расстоянии

Самое главное в этом случае иметь хороший телеобъектив с большим зумом. В противном случае объект фотографирования просто потеряется. Плюсы такой съемки: невероятный пейзаж, например горы; возможность передать всю красоту животного во время перемещения или птицы в полете. Выберайте центральную точку фокусировки и ведите животное, удерживая всегда  его по центру кадра. Также стоит в уме предусматривать будущую траекторию движения или прыжка животного. Работа фотографа  в таких условиях часто напоминает охоту, но не с винтовкой, а лишь с камерой (вспоминаем мультфильм «Простоквашино»).

Если делать портретную съемку животных

Снимая животных необходимо передать его индивидуальность и характер. В какой обстановке это сделать (в студии или на природе в естественной обстановке), решать вам. Студийная же съемка поможет хорошо подготовиться и будет достаточно идеальной с точки зрения техники, но на фоне природы животное чувствует себя дома, и ведет более естественней.

Для студийной съемки необходимо заставить животное не двигаться и смотреть в объектив, чтобы привлечь внимание или похлопать, привлеките внимание животного игрушкой. Если вы фотографируете кролика, то просто дайте листок капусты.

Освещение – хватает двух студийных вспышек, которые разместите под углом 45 градусов по бокам от камеры. Поставьте начальные установки 1/60 с и f/11. После серии снимков вы придете к выводу, что наиболее удачным снимком будет тот, который вышел во время первой сработки вспышки.

Цвет может привлекать и отталкивать, вселять чувство спокойствия и комфорта или возбуждать и тревожить. Цвета обращаются к чувствам, а не к логике человека.

Цветовая гамма снимка – один из важных факторов в передаче идеи фотографа зрителю. Экспериментируйте с цветовыми комбинациями, и вы получите свой неповторимый букет настроения!

Цвет научным языком – это субъективно воспринятое человеком электромагнитное колебание в пределах видимого спектра. В цветной фотографии, как и в повседневной жизни, каждая цветовая гамма без научных объяснений несет свой характер, передает настроение, психологически влияет на человека. Умение правильно выбрать цветную гамму для снимка является одним из важных факторов в передаче идеи фотографа зрителю.

Ниже описаны свойства основных семи оттенков спектра радуги, которые в доминирующем виде будут нести свой индивидуальный характер фотографии в целом.

Хроматические цвета

КРАСНЫЙ цвет оказывает тонизирующее действие, повышает сексуальность, активирует внимание, избавляет от апатии, депрессии, высвобождает адреналин.

Ассоциация цвета: огонь, страсть, активность, агрессия.

Удачные комбинации: голубой, зеленый, белый, черный.

ОРАНЖЕВЫЙ. Как и красный, оранжевый цвет имеет тонизирующее, но более мягкое действие – лишает неприятных ощущений, апатии и депрессии, заряжает энергией. Может применяться как сепия, которая предаст фотоснимку древности и создаст эффект воспоминаний.

Ассоциация цвета: радость, активность, чувствительность, коммуникабельность, воспоминания.

Успешные комбинации: зеленый, синий, белый, черный, серый.

ЖЕЛТЫЙ. Психологически позитивный цвет – избавляет от негативных чувств, предает уверенности, бодрости, осветляет разум, прогоняет сонливость и пессимизм.

Ассоциация цвета: день, веселость, праздник, свобода, солнечность.

Успешные комбинации: синий, черный, красный, зеленый.

ЗЕЛЕНЫЙ цвет считается нейтральным, поскольку в видимом спектре условно расположен между черным и белым цветами. Поэтому имеет успокоительное (нейтрализующее) действие.

Ассоциация цвета: жизнь, гармония, натуральность, природа, мягкость.

Успешные комбинации: белый, оранжевый, желтый, красный.

ГОЛУБОЙ цвет обладает изолирующим эффектом, который отделяет наши мысли от окружающих факторов и одновременно успокаивает.

Ассоциация цвета: ветер, холод, чистота, беззаботность.

Удачные комбинации: белый, желтый, оранжевый.

СИНИЙ цвет помогает освободить мысли, включить воображение и фантазию.

Ассоциация цвета: тишина, покой, глубина, фантазия.

Удачные комбинации: белый, желтый, красный, оранжевый.

ФИОЛЕТОВЫЙ считается балансирующим цветом между двумя концами спектра, поэтому имеет двусмысленное влияние на подсознание.

Ассоциация цвета: духовность, роскошь, мистичность, единение, граница.

Удачные комбинации: спорные

Не хроматические цвета

ЧЕРНЫЙ не относится ни к одному из цветов. Является противоположностью белого, что позволяет выделить его как таковой, поэтому воспринимается человеком как часть жизни, без лишнего внимания.

Ассоциация цвета: покой, темнота, печаль, бесконечность, неизвестность, загадочность, солидность.

Удачные комбинации: красный, желтый, синий, белый.

БЕЛЫЙ цвет совмещает в себе все цвета видимого спектра. В зависимости от культурных особенностей, может восприниматься как позитивный и как негативный.

Ассоциация цвета: покой, свет, пустота, чистота, девственность.

Успешные комбинации: черный, красный, зеленый, оранжевый, синий.

СЕРЫЙ считается промежуточным цветом между нехроматическими: черным и белым, поэтому имеет нейтральный характер (подобно хроматическому зеленому). Поэтому активных психологических реакций и не вызывает.

Ассоциация цвета: недвижимость, стабильность, реализм, нейтральность.

Удачные комбинации: практически любой цвет.

Экспериментируйте с комбинациями перечисленных выше цветов, их контрастностью, сочетанием яркости, гаммы, и вы, безусловно, получите свой неповторимый букет настроения!