Перед съемкой подчистите гриб. Как правило, грибы, произрастают из земли, и часто наполовину или полностью покрыты почвой, определенным количеством растительностью и прочей ерундой, которая совершенно не нужна фотографии. Если Вам даже нравиться такой внешний вид, то придется Вас огорчить, его все равно стоит почистить  перед тем, как снимать. Уберите всё ненужное, закрывающее вид гриба, а также не забудьте о переднем/заднем плане. Еще не забудьте, что при этом всём нужно оставаться экологически безвредным фотографом, лучше всё же найти способ сфотографировать гриб таким, как Вы его нашли, а не срывать его и ставить на ту кучку листьев, которые Вам понравились.

Чтобы полностью влиться в процесс съёмок грибов, лучше всего подбаться к ним, как можно ближе и использовать заполненное кадрирование. Нужно либо переключиться в режим макросъёмки или же подключить макро-линзу/ специальную насадку на линзу. Как вариант можно использовать  линзу Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM Lens, которая полностью устраивает меня для такого типа съёмок. Если нужно делать фото при низком уровне освещения, то не бойтесь увеличивать выдержку фотообъектива.

Стоит также не забывать о низкой глубине резкости. Так как грибы обычно растут в таких местах, где существует большое количество хвои и другой растительности, в которой им комфортно. Чтобы избавить кадр их от таких лишних компонентов заднего и переднего планов, нужно использовать мелкую глубину резкости используя большую диафрагму, которая в свою очередь отбросит задний план из фокуса. Впрочем, иногда очень полезно и уместно показывать все составляющие гриба, если он, естественно, растёт в удачной местности – именно это тот случай, когда можно использовать меньшую диафрагму.

Каждый фотограф знает, что снимать «молочные реки» нужно с длинной выдержкой, и на этом, как правило, познания заканчиваются. Однако, после применения этого принципа на практике, только несколько снимков из сотен действительно порадуют глаз красивым эффектом. Какие же секреты еще нужно знать о динамичной съемке воды.

1. Для начала, определите примерную скорость течения воды. Бурная горная река? Достаточно выдержки от 1/10 до 1/2 секунды. Неторопливый ручей, вода практически без брызг и пены омывающий камни? Стоит увеличить длительность выдержки до максимума (около 30 секунд, в зависимости от камеры).

2. Что делать в полдень, когда ярко светит солнце? Не секрет, что альбедо воды (характеристика отражательной способности поверхности) приближается к 0,9. В этом случае вы рискуете получить блики, которые матрица или пленка фотокамеры воспримет как белые плоские пятна. Выхода два: не снимать, потому как снимки, скорее всего, получатся несовершенными или запастись терпением и оборудованием. В этой ситуации вас выручат поляризационные фильтры (можно использовать сразу пару, вращая один относительно другого), нейтральные серые фильтры, снижение чувствительности матрицы до минимума (100 ISO) или, в случае пленочных камер, использование пленки, предназначенной для среднего цветового температурного диапазона («дневной свет», 5000 по Кельвину, 200 майред). Кроме того, пригодится бленда против солнца и, возможно, внешний экспонометр (для любительских камер, где встроенный экспонометр не предлагает вариантов замера).

3. Разумеется, при фотосъемке воды необходимо использовать штатив, причем максимально устойчивый и не самый легкий. Длинные выдержки требуют абсолютной неподвижности камеры. Этой же цели может послужить авто- или дистантный спуск. Современные камеры совместимы с пультами управления, подающими сигнал с нескольких метров, однако возможно использование привычного тросика. В любом случае, нажатия кнопки пальцем приводит к некоторому движению камеры, что неприятно смазывает детали.

4. Снимайте воду преимущественно в RAW-формате. Так проще будет поправить экспозицию, цвета и баланс белого (WB) в фоторедакторе.

5. Полезные функции камеры – брекетинг белого и экспозиции. Поэкспериментируйте с разными вариантами, ничего, если в попытках сделать потрясающий снимок вы щелкните затвором несколько десятков раз.

Несмотря на то, что большая часть людей живет на равнине, редко кто хоть раз в жизни не побывал в настоящих горах. И, разумеется, почти каждый пытался их фотографировать, потрясённый совершенной красотой и холодным величием гор. Но чаще всего, приезжая домой, мы понимаем, что на снимках не осталось и доли того, что завораживало нас при съемке.

Это происходит потому, что фотограф, пораженный открывшимися панорамами, забывает акцентировать свое внимание на композиции кадра, убежденный, что самодостаточность пейзажей и объектов съемки не нуждается во вдумчивом подходе и выборе техник. Однако не стоит забывать, что фотокамера – это лишь подражание человеческому глазу, а фотоснимок – это далеко не то, что мы видим в реальности. Фотограф часто допускает ряд ошибок, зная о которых, вы сможете качественно улучшить ваши снимки.

1. Съёмка только гор. Самая частотная ошибка начинающего фотографа-пейзажиста. Обычно такие снимки делает восхищенный горными видами новичок, пользуясь обычным объективом (50-55 мм), поставленным на гиперфокал (бесконечность). В итоге получается невнятный снимок «ничего», потому что именно ни на чем конкретном камера не фокусировалась, и ждать, что сфокусируется взгляд зрителя – бессмысленно.

2. Съёмка без UV-фильтра. Даже на среднерусском поле в солнечный день сложно избежать тусклости оттенков и бликов на снимках. В горах же, там где человеческая кожа не загорает, а обгорает за часы, по меньшей мере странно ждать от камеры четкой цветопередачи без ультрафиолетового фильтра, надеваемого на объектив.

3. Съёмка при вертикальном дневном свете. Грубая ошибка любого фотографа, снимай он портрет любимой жены или горную вершину – равномерная освещённость объекта сверху. Глубина снимка теряется сразу, картинка становится плоской и невыразительной.

4. Съёмка со средним значением экспозиции. Рассвет в горах – потрясающая картина, запечатлеть которую стремится каждый фототурист. Однако неспособность матрицы вашей камеры передать весь диапазон света, от ярких красок неба до черноты в ущельях ставит под угрозу срыва вашу задумку. Если выставить экспозицию посередине между оптимальными значениями (а именно так вам предложит сделать автоматический режим), то небо будет пересвечено, а вместо глубины теней вы получите темные ямы. В ручном режиме хорошо получится также только выбранная часть пейзажа, экспозиция которой задана правильно. В этом случае могу посоветовать лишь съемку со штатива двух дублей с разными параметрами и последующую склейку в редакторах цифровых снимков.

5. Съёмка только с доступных точек. Если, поддавшись соблазну, вы предпочтете снимать с обзорных площадок или фуникулера, то приготовьтесь к тому, что линии электропередач и посторонние предметы испортят вам кадры. Какова цена фотографу, который идет по навязанному ему пути и ограничивает себя в вариантах композиции? Снимок получается тем удачнее, чем большей свободой располагает фотограф.

В статье приведены лишь несколько самых общих советов, однако соблюдение этих рекомендаций значительно повышает ваши шансы увидеть восхищение в глазах друзей, рассматривающих ваши снимки по приезду в город!

Излишний контраст на пейзажных фотографиях может безвозвратно испортить кадр. Там, где невозможна идеальная экспонировка снимка, поможет грамотное использование светофильтров.

Одно из основных правил съемки пейзажа гласит: все детали должны быть хорошо видимыми на снимке. Иначе говоря, в кадре не должно быть больших бликовых белых участков и плоских черных пятен-теней. Все полутона, каждый элемент должен быть доступен глазу в своей глубине, иначе снимок нельзя назвать удачным.

Проблему поможет решить использование специализированных фильтров, поглощающих излишки света и придающих объектам дополнительный рельеф.

Неважно, какой камерой вы снимаете – и пленка, и матрица ограничены в динамическом диапазоне передачи света (его еще называют светоширотой). Это одно из основных свойств фотографии как искусства, и нельзя забывать об этом при построении снимка.

Пейзажная съемка имеет следующие световые особенности: чистота воздуха, а из-за этого рассеянный свет солнца, а также большое количество крупных элементов – деревьев, гор, – которые отбрасывают тени. Кроме того, снимая зимние пейзажи, вы столкнетесь еще и со снежной белизной, которая находится под номером один в списке портящих снимок объектов.

Как же скорректировать экспозицию и не пересветить небо? И как избежать потери деталей в тени? Ответом будет применение светофильтров – поляризационного и градиентного.

Поляризационный фильтр – это пожалуй основной фильтр для съемки пейзажей. Поляризационный филтр как понятно из названия убирает отраженный поляризационный свет от неметаллических поверхностей. Он способен «проявить» небо в солнечный день, но лишь под углом около 90° относительно лучей света, “просветлить” воду, убрать блики и отражения на стеклах, например, витрин. Однако он может придать цветам желтый или фиолетовый оттенок, особенно этим «грешат» дешевые модели фильтров. Такую насадку на объектив эффективно использовать при фотографировании облачного неба: он добавит глубины облакам. Интересный эффект можно достичь, снимая небо, отраженное в воде. В этом случае необходимо следить за углом падения солнечного света.

Поляризационный фильтр состоит из колец и линз, вращение которых относительно друг другу позволяет настроить фильтр от минимального эффекта  до максимального. В свою очередь поляризационные фильтры делятся на линейные L-PL (LINEAR POLARIZER) и циркулярные C-PL (CIRCULAR POLARIZER). По советам производителей использовать линейные с современными камерами не стоит. Автоматика камер не совсем корректно определяет фокусное расстояние и экспозицию.

Отметим еще несколько моментов относительно съемки с этими фильтрами. Использование фильтра на широких углах не рекомендуется из-за того, что при широких углах эффект будет разным на одном краю кадра посередине и на другом краю. В связи с этим же, не удастся сделать и панараму с  такими фильтрами (на разных краях снимка эффект будет разным от минимального до максимального)

Стеклянный градиентный фильтр с полупрозрачной тёмной полоской поможет затемнить небо и другие объекты, попавшие в темную область фильтра, независимо от угла к солнцу, поэтому необходимо тщательно выстраивать композицию, чтобы в полосу затемнения не попало, скажем, пол дерева. Он не смещает цвета снимка в какую-либо зону спектра, однако важно правильно разместить фильтр на объективе: читайте инструкцию после покупки.

Также, используя светофильтры, нужно помнить что зрителю совсем не обязательно знать вашу технику и методику съемки, поэтому в кадре не должно быть заметно следов использования фильтра. Будучи внимательным к этим важным деталям, вы значительно облегчите себе пейзажную съемку и увеличите количество качественных фотоснимков.